Колата е “на трупчета”. Вчера брат ми мина на гости със семейството и докато децата щурееха из Троян, откачихме изпарителя от старата газова. Последната й част. Отворихме охладителната система, защото взимаше антифриз с отклонения от нея. Освен това отвинтих едни маркучи-хакове към инжекциона и стъпковия мотор за почистване. Май ще трябва и дроселната клапа. Да взема WD40. Дано придърпването спре.
Category Archives: motoring
1975
Знам, че много хора все още сами си сменят гумите. Или поне свалят джанти. Навремето колко пъти съм гледал тати като лепи гума на път за морето или вилата. И пак не знам колко силно се затягат гайките. Свалях задни колела, покрай демонтирането на остатъците от газовата и затягах на кръст, с всичка сила и с тежест на тялото. Пише тук-там да е 100-200Nm. А това е много – не съм ги пренатегнал значи?
Рошко о-без-газен
Вчера разбрах, че колата ми е била удряна и поправяна. Преди някой да реши, че нещо му има на Рошко, нека кажа — и вашата сигурно е удряна. Почти всяка стара кола в България сигурно е удряна. Особено тези, които са “нов внос” и на по десетина или повече години или се препродават след само година каране в страната. Не всички, но повечето.
Така съм се размазал от цял следобяд лежане под колата, че сега, след като вчера забравих да взема аспирин, съм целият една огромна мускулна треска. За три-четири часа успях да сваля задната броня, подкалници и колела, да откача едни тръби и железа, да разплета кабели и всичкото това с не съвсем подходящите инструменти. Събрани “отвсякъде” в картонена кутия ключове и отвертки, от които само един-два ключа и една отвертка стават за истинска работа определено не е “комплект инструменти”.
Трябваше да разкостя и сваля газовата уредба. Когато купувах колата ме убеждаваха, че е с газов инжекцион “Тартарини”, на който нещо не му работело, но иначе бил тип-топ и само малък ремонт от газаджия и щял да върви. Да, ама не. Уредбата беше без газови инжектори, просто бяха откъртени и отнесени. Аз като толкова и разбирах от тия неща, толкова и съм видял. А ме убеждаваха, че “май” на дълъг път извънградско газовата се включвала. Дрън-дрън — как ще се включи нещо, дето го няма? Освен че не работи уредбата, бутилката отзад в багажника не само беше огромна и заемаше половината място вътре, ами и беше пълна с газ. И всичкото това тежи и му плащам бензина за превоз постоянно. Затова реших една от първите ми задачи да е да се отърва от частите на газовата уредба. Която, в интерес на истината, си е напълно използваема като резервни части — просто аз не мога да я ползвам, защото нямам инжектори, а на газов сервиз точно сега не ми се ходи.
Да не бъда разбран погрешно — принципно аз съм “за” газовите уредби. Както съм и за карането на дизелов автомобил с отработено олио. Но след като съм се прецакал с неработещ газов инжекцион, предпочитам сега да разкарам ненужните ми части — може на някого да свършат добра работа. И следващата конверсия на тази кола да не е газова, а направо електрическа. Така и така ще я правя електромобил след време, защо да си играя с междинни конверсии?
Тия дни бяхме в София за ден-два и се уговорих с брат ми да извадим бутилката. Откачи се без проблеми. Кратки заръки за такова сваляне на бутилка — затегнете ръчния вентил за всеки случай, откачете кабелите от бутилката, внимателно отвийте изходящата и после входящата тръба. Ако всичко е наред с газовата уредба, и в двете би трябвало да има налягане и при отвиването да изтече малко количество газ и след това да спре. Това е така, защото и двете магистрали са под налягане, което е нужно, за да се поддържа постоянната работа на системата и правилното й пълнене. Ако нямаше налягане, щеше да се губи време за повишаването му до работно всеки път при включване на системата (за изходящата тръба) и всеки път при пълнене (за входящата тръба). При мен, понеже отпред при двигателя са махани инжекторите, налягането е изгубено и затова в тази тръба нямаше налягане. Но в зареждащата, входяща тръба си имаше налягане и газ. След като се откачат тия две тръби, бутилката е свободна за измъкване.
За мен остана тук, в Троян, да разкача всички останали неща. И затова вчера цял следобяд вадих и подреждах кабели и при вдигната на крик кола се завирах отдолу, за да отвивам безбройните прикрепяния на тръбата към дъното на каросерията. Когато накрая извадих газопровода с кабелите около него през дупка в двигателния отсек, си отдъхнах. Събрах частите в багажника, който най-накаря е приятно просторен и огромен. Сигурно е било странна гледка — разтворената отвсякъде кола, с откачена броня и подкалници, килната на една страна и отпред от двигателя й излиза в дъга като змийски език тръба с кабели, а отдолу един мърляв и потен уеб-програмист развива клеясали рапидки, докато кал и сажди се посипват по очилата му. ;)
Видях, че колата е била удряна, защото под задната броня отляво има недоизправени дефекти. Явно тенекеджията е бил съвестен и кадърен, защото отвън е оправил почти всичко, но отдолу, под бронята няма смисъл да си играе толкова. И си личи. Сега поне знам, че там има слабо място — слабо не за удар, а за ръжда. Тия Rover-и от този период имат добра антикорозионна лакова защита, но при удар тя се олющва и пада. И ако не се почисти и грундира много кадърно, след това ръждата започва да ги яде там. Ще трябва преди зимата да се погрижа за това. За района на левия заден калник и вежда, лявата панта на задната врата (може и там ръждата да е тръгнала заради удара) и за дъното (на два-три пъти вече я жуля отдолу в бордюри, трябва да видя къде съм махнал покритията и да ги възстановя).
Тъпо ми е, че продавачите не ми казаха за това, като я купувах. Така де, след като така и така вече съм казал, че ще я купя и пазаренето е приключило, можеха поне да седнат сериозно и да ми кажат най-подробно какви са проблемите на колата — не за да й смъквам цената, а за да знам какво карам и какво трябва да ремонтирам по него. Това е правилният начин, това е мъжкото отношение — а не да ми се казва “ама нищо й няма, аз всичко съм поправил, как иначе ще пусна жената да я кара, ама разбира се, че нищо й няма”. Е, може и хората да не са знаели за тоя удар, но поне можеха да ми кажат, че спирачките са съвсем изтъркани и даже предните дискове са си отишли почти, да ми кажат от какво (или поне откога) е това омасляване на главата на двигателя, да си признаят за газовата… Ама нейсе.
Сега имам за продаване комплект части за газов инжекцион “Tartarini – Etagas”, всичко без инжекторите. Компютър, кабели, сензор, клапан, изпарител, индикатор за таблото, газопроводи, защитни шлаухи за тръбите в багажника, втулки за тръбите през каросерията, пълначка при бензиновата капачка с удължител, бутилка (60л. пура, пълна с газ), телескопична тръба и оловни ленти за закрепване на бутилката. Бутилката е в София, останалите части в момента са в Троян. Още не съм свалил изпарителя, защото италианците са го монтирали така, че да взима охладителна течност от колата. Срязали са на две места тръбите с антифриза и са си “взели” за изпарителя с разклонителни тройници. Взема и вакуум от инжекциона на двигателя. Трябва да източа антифриза (тъкмо да го сменя с червен), да възстановя оригиналния път на тръбите и тогава да извадя изпарителя.
В тази галерия съм сложил снимки на частите на газовата. Не съм снимал самия процес, защото свалянето на бутилката е за две минути, а пък останалото е бавна и досадна работа. Към края има подробни снимки на частите.
Частите се продават. Ето обява за бутилката в клуба на Шкода. Ако някой има интерес, нека пише там или ми се обади лично на мен, за да го пренасоча към хората, при които е оставена за продаване бутилката.
Смяна на горивен филтър на Rover 200
Бензинов филтър. Изходно положение.
Самата смяна на филтъра отне малко време, но целият процес ме забави два-три дни, защото трябваше да намеря подходящите инструменти и да взема правилния филтър. Може да видите снимки от смяната, с кратки описания и коментари към всяка.
Инструментите са отворен звездогаечен ключ №14, втори ключ (може и обикновен или френски) №18 и малко ключе №8 за затягащия винт на скобата на филтъра. Трябва да има под ръка и някакви парцали за попиване. Евентуално нещо нетрошливо и чисто за затъкване на горивната магистрала — ако възнамерявате да оставяте колата по-дълго с изваден филтър.
Filtron PP 942 и отворен звездогаечен ключ №14
Старият и новият филтър Filtron PP 942
Наистина е важно по-малкият ключ (№14) да е от вида “отворена звезда”. Някъде тези ключове ги наричат “процепена звезда”, “разцепена звезда” и т.н. В каталози и документации в Интернет срещам името “ключ тип отворена звезда” и “отворен звездогаечен ключ”. Все едно, в магазините все ще ви разберат. За тези, които не са виждали досега — представлява нещо подобно на ключ-звезда, но с изрязана с процеп външна част. Отворената звезда върши чудеса с винтовете и гайките. Захваща практически така здраво, както и “звездата”, но има процеп и може да се ползва за тръбни и подобни съединения. Иде ми да стисна ръката на човека, който е измислил ключа, но все пак може би е починал…
Филтърът е важно да е точно определеният за колата. Тези филтри са капсуловани в метал, не се разглобяват и се сменят целите, заедно с металния цилиндър. След като смених два неправилни филтъра, Champion L203 и Sardes SF 130 (уж еквивалент на L240), накрая смених магазина и си взех точно същия модел и марка филтър като този, който отвинтих от колата — Filtron PP 942.
По каталог за този модел (Rover 200 1.4 16v MkIII 103bhp) навсякъде е изписан друг модел горивен филтър. Затова и купуването на филтър от магазин с търсене по каталози беше ходене по мъките. На няколко места в интернет-форумите пише, че каталозите са сгрешени точно за този модел и за този филтър. Правилният PP 942 е въведен в каталозите за следващия модел, Rover 25. Но пасва идеално и на Rover 200 MkIII с цитирания двигател. Сгрешеният филтър (L240 и аналози) е за по-маломощния двигател на модела 200. Така че ако имате и най-малки съмнения, най-добре е да свалите частта, да я увиете в сух парцал (е, ще е сух до време;) и да идете да си поискате точно същата или, ако прецените, точен неин аналог. Не казвам, че каталозите не са полезни — напротив, но при съмнение или несъвпадение на частта е добре да не се предоверяваме на обемна справочна литература, в която вероятността за грешка е по-голяма.
Процедурата е следната:
0. Откача се отрицателният полюс на батерията. Много важна стъпка, която важи за повечето от ремонтите по колата и е добре да се заучи почти машинално, за да не стане гаф някой път.
1. Откача се въглеродният филтър (charcoal canister) и се премества леко настрани. Откача се с измъкване нагоре, закачен е за шейна в пластина към коша. Премества се, за да има по-добър достъп до бензиновия филтър и място за въртене на ключовете.
3. Поставя се парцал около филтъра. При отвиване отгоре излиза малко гориво, но е добре да не се разлива по двигателя все пак.
4. С ключ “отворена звезда” №14 и контра с ключ №18 се отвива гайката в горната част на филтъра. Това е изходящият бензинопровод, той продължава след металната част с гумено съединение и отива към двигателя. Заради гумената част може да се премества малко, за разлика от долния, входящия. Отмества се встрани, като все пак се пази чист от боклуци.
5. Премества се парцалът под филтъра. При отвиване отдолу излиза доста повече бензин, на практика започва да тече съдържанието на самия филтър.
6. С ключ №8 се разхлабва стягащият винт на придържащата скоба на филтъра. Този винт може да се махне и най-накрая, тъкмо малко да помага с държане на контра за отвиването на долната гайка. Но ако смятаме да извадим филтъра бързо и да запазим горивото в него, добре е или винтът да се развие сега, или да има втори човек, който след отвиване на долната гайка да разхлаби бързо и този стягащ винт.
7. С ключ “отворена звезда” №14 и контра с ключ № 18 (захванат или отдолу, или, ако е неудобно, отгоре на филтъра) се отвива гайката в долната част на филтъра. Бензинопроводът е метален и неподвижен, тече повече бензин от самия филтър. Може внимателно и бързо да се отвие гайката, като се държи запушена с пръст горната дупка на филтъра и после, след измъкването му, да се занесе бързо до гърловината на резервоара, за да не се разпилява горивото.
Парцал около филтъра
Filtron PP 942 и Sardes SF 130
Филтърът съдържа около 200 мл. бензин, което е и много, и малко. Но във всеки случай не трябва да се оставя да се разлее върху двигателя, защото не е хич безопасно. Ако се разлее, трябва или добре да се почисти, или да се изчака да се изпари, преди изобщо да се пали колата. Бензинът първо тече по-бързо, после по-бавно, но с разклащане и завъртане може да се източи практически целият. След източването (в резервоара или в съд, както сте преценили) филтърът се увива в парцала, за да не цапа и тече нещо. Преди това с парцала се попива около бензинопроводите и се проверява да няма по-голям разлив наоколо.
Ако колата ще стои по-дълго така, с изваден филтър (например ако сега се отива да се търси и купува нов филтър или да се заменя грешно взет друг), добре е за всеки случай с нещо нетрошливо и чисто да се затъкне входящият във филтъра бензинопровод. Аз използвах къса и изчистена дървена клечка и после увих със сух парцал. Това може и да се пропусне, но в моя случай времето беше горещо, колата беше нагорещена и не исках да рискувам излишно. Все пак важно е да не се слагат боклуци или трошливи неща, за да не се замърсява излишно системата.
Поставянето е по обратния ред:
0. Вмъква се новият филтър в скобата. Внимава се да не се постави обратно. Посоката е указана със стрелка върху филтъра или поне в горния му край пише “out”. Ако има стрелка, тя трябва да сочи нагоре.
1. Завива се и се затяга долната гайка.
2. Затяга се винтът на скобата. Аз го бях отвил съвсем и го бях загубил, затова си купих от железария за 6ст. нов такъв винт.
3. Завива се и се затяга горната гайка.
4. Връща се въглеродният филтър на мястото му.
5. Проверява се за разкачени контакти, разместени маркучета и разлят бензин и ако има нещо, се оправя.
6. Закача се отрицателният полюс на батерията.
Старият филтър Filtron PP 942 в ръка
При даване на контакт след смяна на филтъра бензиновата помпа се чува как работи три-четири пъти по-дълго от обикновеното. Това е защото филтърът е сух и трябва да се качи бензин в него и да се напълни. Не е проблем, съвсем нормално е — изчакайте да спре помпата и да угаснат светлините на таблото. Излезте и огледайте пак филтъра дали има някакви течове на гориво. Ако резбите са завити правилно и е добре затегнат, не би трябвало да има никакви проблеми. Горивният филтър работи под налягане от бензиновата помпа — не толкова високо налягане, колкото в други части на ДВГ, но все пак трябва филтърът да е поставен правилно, резбите да са завити право и да е затегнат. Не трябва да тече или капе отникъде.
Влезте пак и завъртете стартера. Понеже потокът на горивото е накъсан при смяната и е влязъл въздух, в началото не можете да запалите веднага. Трябва да въртите на стартер няколко оборота, за да се нормализира горивната система и тогава вече паленето си е нормално. Така че ако не запалите от раз, изобщо не се тревожете, а завъртете няколко оборота. Ако все пак продължава да не пали, имайте предвид, че може да има друг проблем.
Огледайте отново около филтъра при работещ на празен ход двигател. Не трябва да има никакви течове на гориво от филтъра или снадките му. Всичко трябва да е затегнато, точно на мястото си и чисто.
Готово! Сега, с чисто нов филтър, работата на двигателя би трябвало да се подобри. Дали ще е чувствително подобрението, зависи от това колко замърсен и задръстен е бил старият филтър и как сте били свикнали да карате колата преди. Но и да не забелязвате разлика, двигателят със сигурност “оценява” смяната и работи по-добре.
След смяната е добре да вземете подобряваща добавка за горивото. Аз използвам Redex за почистване на бензинови инжекционни двигатели. Има малки разфасовки от 50мл., които стигат за пълен резервоар (50л.) и струват 4лв. Добавката е важно нещо, защото това, което се продава в нашите бензиностанции много рядко е сносно гориво, а най-често е в голяма степен боклук. Добавката подобрява горивото химически, като повишава октановото число, разтваря вредни или ненужни за горенето в цилиндрите вещества и утайки и т.н.
Добра идея е при смяна на горивния филтър да се смени и въздушният, особено ако е замърсен вече. Някои хора при смяната на маслото сменят и всички филтри наведнъж — горивен, въздушен, маслен и на купето (ако има климатик). За тези други филтри може да пиша друг път, когато и аз ги сменям. Въздушният е най-лесен, евтин е и се сменя на практика без инструменти, така че най-добре него не отлагайте.
Снимки от смяната на горивен филтър (бензин) на Rover 200 1.4 16v 103bhp с кратки описания към всяка от тях.
1906
Горивният филтър не излиза. Два пъти опитвам днес. Отвивам горната гайка, на бензинопровода към двигателя. Той е с гъвкав маркуч и може да се движи малко. Долният е метален изцяло и не се мърда. Неговата гайка не помръдва. Не е сменян цяла вечност или е затегнат накриво. Изглежда прав, може филтърът да е от отдавна. Ще трябва да карам до София с този филтър. Искам през прохода, дано е добре така.
1905
Търсих горивен филтър за Rover 200 и в първия магазин ми поискаха 28.90 лв. Филтърът изглеждаше приблизително като моя, но цената ми се видя неоправдано височка. Обиколих други магазини в Троян и в един голям на “Ботев” ми продадоха филтър “Champion L203” за 17.80 лв. По каталог уж точно за моя модел (Rover 200 1.4 16v 103bhp), но е по-дълъг и май няма да стане. Ще сверя размерите, за да го сменя.
1904
Придърпването на колата е от лошо гориво. Карам все на резерв, а така не трябва. И без това ни продават боклук за бензин, а най-голямата гряз се утаява на дъното. Затова се кара с поне 1/2 резервоар, да не смуче от дъното. Сложих мъничко Redex за почистване на инжекторни бензинови ДВГ. Не смених филтъра, сега боклуците от него тръгнаха и задавят съвсем. Трябва първо нов филтър, после добавката.
Списък за обслужване на колата
Понеже колата не е все още обслужена, заради недостиг на пари, а вече се появиха някои дребни проблеми, направих си кратък списък на нещата за оправяне и обслужване. Рошко се държи прекрасно, единственият проблем с него е придърпване, което се появи преди около половин месец някъде и оттогава се усилва. Има случаи, в които не мога да се отърва от люшкането на колата и трябва с мръсна газ на по-ниска предавка да вдигна обороти, за да спре. Не е добре нито за нас вътре в колата, нито за хората наоколо да се форсира постоянно, да се въртят гуми и да се тресе колата из града.
От това тресене може да има последствия и по други системи на колата, защото понякога тласъците са силни и резки. Преди да съм развалил скоростна кутия или съединител, трябва да оправя това придърпване. Според мен е от запалването. Или делко, или кабели, най-вероятно и двете. Може и свещи. Мислех, че може да е от катализатор, от съединител, от лошо гориво или от бензинова помпа. Но като преценявам нещата, съм почти сигурен, че е от запалването. Дано съм прав, защото това са и най-лесните за поправяне неща.
Все пак реших да си направя груба сметка на нещата, които принципно трябва да сменя и/или поправя в близко време.
Масло 10W40 (5л.) — 50лв., маслен филтър — 9-15лв., горивен филтър — 9-25лв., въздушен филтър — 15лв., ангренажен ремък — 30-70лв., ролка на ремъка — 50лв. Антифризът също е за смяна, така и така ако ще пазарувам — червен, около 20 лв. Някои казват, че когато се сменя ангренажен ремък, добре е да се смени и водната помпа, ако колата е вече на много километри. 195 хил. са доста много, а не зная дали е сменяна преди. Все пак се чудя. За ангренажа ще трябва в сервиз май, значи още 50-70лв. отгоре за труда.
По двигателя общо — 230-310лв. В сервиз само за ремъка и ролката.
Комплект предни дискови вентилирани спирачки (дискове и накладки, х2бр.) — 180-200лв., накладки на задни барабанни спирачки (2бр.) — 60лв. Предните са за смяна, че почти са си заминали, но задните са поизпечени само, та може без смяна, само с шкурка малко.
По спирачките общо — 180-260лв. Може да мине и без сервиз.
Филтър на купето — 15-25лв. След смяната му е добре да се почисти вентилационната система. Има едни спрейове, които се пръскат във всички тръби и решетки и вътре отмиват налепите. От тия налепи има 1) лоша миризма и 2) опасност от зарази. Все пак може да не е чистена от производството, кой знае каква микрофлора има вътре… Ще открият огъня, после колелото и ще искат те да карат колата ;) Цена на почистващия спрей — 30лв.
По вентилацията — 50-тина лева. И един освежител след това. Без сервиз.
Освен това искам да сменя свещи, кабели и делко. Това придърпване е ужасно. Вчера пак ходихме в града до строителна борса тук и пак имаше подскачане. Ще се разбие нещо по окачване и скорости направо. Делкото е яко омазнено, май единият кабел е леко сцепен. Мисля, че може да е от там, защото при придърпването оборотите не падат, а напротив — оборотомерът си скача заедно с колата. Тоест не е от съединител, а е от самия двигател. Като че ли на моменти и при обороти над 1200 и малко под 2000 колата работи на един цилиндър.
Първата ми работа ще е като мога да отворя и почистя делкото. Ако е напукано или обгоряло яко, най-добре е смяна. Дистрибуторна капачка — 15лв., палец на дистрибуторната капачка — 10лв., кабели на свещите — 60лв., свещи NGK BKR6E или съответни подобни (4бр.) — 25-30лв.
По запалването — 110-120лв. Без сервиз. Ако нямам инструменти, поне ключ за свещи — 5лв.
Дотук — 570-750лв. Зависи какви части намеря и на какви цени.
И колата е наред. Ако се оправи това придърпване, което мен ме тревожи най-много. Даже спирачките не са ми такава грижа, каквато е придърпването на ниски обороти. На няколко пъти наскоро се налагаше да спирам рязко, един път тук и два-три пъти в София и спирачките държаха. Стигнах до претрисането на ABS-а. Досега не съм имал критичен проблем със спирачките, а и аз карам повече на ниски обороти и високи предавки, това ми позволява бързо да спирам с двигателя и снижаване на предавките.
Но когато колата се тресе цялата, все едно е на един цилиндър, е ужасно и дори това спиране с двигател е проблемно, особено в града. Непременно трябва да го оправя, дано е от свещи-кабели-делко. Затова те са ми приоритет.
Значи бих разпределил нещата така:
Първо свещи, кабели и делко. Почистване и евентуално смяна на нещо от тях, ако е нужно.
Второ ангренаж. Вече е на над 70 хил. км. и малко ме е страх така, да не говорим, че може да са ме излъгали и да е сменян още по-отдавна.
Трето спирачки. Вярно, че засега неглижирам проблема с тях, но е добре да са таман, защото са важна част, определено. И е добре да не стигам изобщо до проблем с тях. С придърпване може да се кара, макар и трудно, но без спирачки не може.
Четвърто — масла, филтри и всичко останало. Накрая има козметики за занимавка, като сваляне на излишната газова бутилка, оправяне машинката за централното на петата врата, малко постягане на тапицерия, една малка ръждичка, по-голяма антена, измиване и почистване отвътре, ремонт на клаксон, смазване на пантите и обтегачите на вратите, защото леко се разскърцаха при лош път, купуване на един тас, че съм с три… ;) Но това са все дребни и странични неща.
570-750 лева наведнъж е сума, която може само да ми докара кошмари нощем. Над моментните ми възможности е, а да “спестявам” за обслужване на колата кой знае дали ще мога. Затова ще съм доволен, ако успея да оправя придърпването (тоест може би делко) и после да сменя ангренажен ремък. Другото — лека-полека.
1899
От няколко дни гледам Top Gear, започнах от първите епизоди на новия формат (това е към края на 2002г.) Отдавна отлагах, но Велин ме нави наскоро. Зарибяващо е, с интересни неща за колите, макар повечето да са свежи майтапи. Неслучайно е печелило награди за най-добро живо предаване. Ще гледам после и сезоните на Fifth Gear. На тоя фон… егати трошките караме ние… Majo каза скоро, споделям и аз.
1898
Към придърпването на колата добавям втори евентуален проблем: главата на двигателя е все по-омаслена. Подозирам скоро проблем с гарнитурата, ако не я сменя. Издухването на уплътнение на главата е типичен проблем за английските ровърски двигатели от серията K. Има омасляване вече и откъм делкото, може и придърпването да е от това. Защото според мен то е от запалването. Може омаслено делко и кабели.